Os três princípios da nova Gucci

Descodificamos os códigos da filosofia da moda do diretor criativo Alessandro Michele.

Normalmente, os designers recém-instalados têm meses para traçar a sua coleção piloto numa casa, planeando tudo, desde o primeiro ponto ao arco final. Para a sua estreia na Gucci para a coleção Outono/Inverno 2015 de roupa de homem, o então desconhecido Alessandro Michele teve cinco dias, graças à saída prematura da anterior diretora criativa Frida Giannini. Mas uma vez que o primeiro modelo (vestido com uma impressionante blusa vermelha andrógena, e com cabelos tão longos que mal se podia dizer que ele era, de facto, um ele) surgiu na passerelle, as elites da moda na primeira fila – e fãs a fazer streaming do show em casa – não conseguiram desviar o olhar.

Boémia, fluida no género e romântica, esta era uma nova e inesperadamente radical era da Gucci, o tipo de transformação épica que só vê algumas vezes numa década na moda – lembre-se da transformação que Tom Ford, o antigo chefe de Michele, trouxe com a coleção Outono/Inverno 95. Agora, depois de uma coleção feminina, uma campanha vista através da lente de Glen Luchford, um show impressionante que deixou Nova Iorque petreficada e um show de moda masculina Primavera/Verão 2016 de grande sucesso, a Gucci não mostra sinais de abrandar. Aqui estão as três coisas que precisa de saber sobre a nova visão ousada de Michele.

Esqueça aquelas memórias de uma casa impulsionada pelo sex appeal de alta tensão. Com as suas camisas soltas de seda, rendas florais, laços e enfeites, esta Gucci está focada na beleza e no romance. "Quando vê algo bonito, fica sem fôlego", explicou Michele nos bastidores do show de Primavera/Verão 2016 – estas peças de vestuário apelam certamente ao olhar, mas não para a pele. Enquanto as raparigas e os rapazes são muitas vezes quase indeterminados na passerelle – os últimos vestido com casacos e tops que aparentemente encolheram como se tivessem sido roubados das irmãs – a suavidade da coleção não é sobre feminizar o homem, mas sim esborratar a divisão entre o "masculino/feminino". Se as roupas são belas, o que importa quem as está a vestir? "A minha ideia de masculinidade é beleza", disse Michele após o show. "Se quer ser beleza pode ser beleza como desejar; isso não significa que não seja um homem ou uma mulher." Estas são as roupas que lhe dão "a liberdade de escolher quem é."

Considerando que os comunicados de imprensa muitas vezes entram em mais detalhes sobre as paletas de cores do que os conceitos, não é muitas vezes que encontra um que faz referência à teoria crítica marxista e pós-estruturalista. Com a sua propensão para citar Roland Barthes, Giorgio Agamben, Jacques Derrida e Guy Dubord no seu show e notas de campanha, Michele marcou-se a si mesmo como alguém que acredita que a moda vai além do tecido – tem antes que ver com a forma como pensamos sobre a roupa, o lugar que ocupa nas nossas vidas, e como molda a nossa posição no mundo exterior. Mas não seja apanhado a pensar que ele é elitista: a sua campanha Outono/Inverno 2015, fotografada nas ruas de LA, fotografou modelos a andar de autocarro, à espera nas plataformas do metro, mostrando que esta é uma marca que não se interessou por um status ou por se exibir – é uma campanha onde pode chegar e tocar. Com vibrações intelectuais da Left Bank canalizadas através de boinas e óculos de aros grossos, as “glamazonas” bronzeadas, exercitadas, e de pernas longas do passado da Gucci foram substituídas por uma nova tripulação boémia que estaria mais em casa a navegar por livros de segunda mão do que a pousar em piscinas.

"Adoro trabalhar com o passado para traduzir o futuro", explicou Michele no show, e embora os seus projetos estejam certamente enraizados na herança da Gucci (aqueles loafers, as riscas equestres verdes e vermelhas, motivos de abelha e os famosos logotipos GG) estes atualizam os códigos da casa de uma forma que é quase irreconhecível, graças ao seu desejo de não querer "ficar prisioneiro da marca." Sim, existem referências retro, como casacos de camurça e golas largas adaptadas das silhuetas clássicas da década de 70, mas não há, como diz Michele, espaço para a nostalgia – o seu foco está na juventude. "Eles realmente são o futuro – quando alguém me pergunta o que é futuro? O futuro é agora, entre nós, entre os jovens", diz ele. E enquanto lenços florais, ricos bordados e estampas pródigas podem não ter muito que ver com os “jovens de hoje”, eles falam de um sentido de opulência old-school que certamente irá receber uma nova vida através das criações de Michele.