Página principal Estilo de Vida

Descodificamos os códigos da filosofia da moda do diretor criativo Alessandro Michele.

Normalmente, os designers recém-instalados têm meses para traçar a sua coleção piloto numa casa, planeando tudo, desde o primeiro ponto ao arco final. Para a sua estreia na Gucci para a coleção Outono/Inverno 2015 de roupa de homem, o então desconhecido Alessandro Michele teve cinco dias, graças à saída prematura da anterior diretora criativa Frida Giannini. Mas uma vez que o primeiro modelo (vestido com uma impressionante blusa vermelha andrógena, e com cabelos tão longos que mal se podia dizer que ele era, de facto, um ele) surgiu na passerelle, as elites da moda na primeira fila – e fãs a fazer streaming do show em casa – não conseguiram desviar o olhar.

Boémia, fluida no género e romântica, esta era uma nova e inesperadamente radical era da Gucci, o tipo de transformação épica que só vê algumas vezes numa década na moda – lembre-se da transformação que Tom Ford, o antigo chefe de Michele, trouxe com a coleção Outono/Inverno 95. Agora, depois de uma coleção feminina, uma campanha vista através da lente de Glen Luchford, um show impressionante que deixou Nova Iorque petreficada e um show de moda masculina Primavera/Verão 2016 de grande sucesso, a Gucci não mostra sinais de abrandar. Aqui estão as três coisas que precisa de saber sobre a nova visão ousada de Michele.

1. Esta celebra a beleza, independentemente do género

Esqueça aquelas memórias de uma casa impulsionada pelo sex appeal de alta tensão. Com as suas camisas soltas de seda, rendas florais, laços e enfeites, esta Gucci está focada na beleza e no romance. "Quando vê algo bonito, fica sem fôlego", explicou Michele nos bastidores do show de Primavera/Verão 2016 – estas peças de vestuário apelam certamente ao olhar, mas não para a pele. Enquanto as raparigas e os rapazes são muitas vezes quase indeterminados na passerelle – os últimos vestido com casacos e tops que aparentemente encolheram como se tivessem sido roubados das irmãs – a suavidade da coleção não é sobre feminizar o homem, mas sim esborratar a divisão entre o "masculino/feminino". Se as roupas são belas, o que importa quem as está a vestir? "A minha ideia de masculinidade é beleza", disse Michele após o show. "Se quer ser beleza pode ser beleza como desejar; isso não significa que não seja um homem ou uma mulher." Estas são as roupas que lhe dão "a liberdade de escolher quem é."

2. É a moda que alimenta a mente

Considerando que os comunicados de imprensa muitas vezes entram em mais detalhes sobre as paletas de cores do que os conceitos, não é muitas vezes que encontra um que faz referência à teoria crítica marxista e pós-estruturalista. Com a sua propensão para citar Roland Barthes, Giorgio Agamben, Jacques Derrida e Guy Dubord no seu show e notas de campanha, Michele marcou-se a si mesmo como alguém que acredita que a moda vai além do tecido – tem antes que ver com a forma como pensamos sobre a roupa, o lugar que ocupa nas nossas vidas, e como molda a nossa posição no mundo exterior. Mas não seja apanhado a pensar que ele é elitista: a sua campanha Outono/Inverno 2015, fotografada nas ruas de LA, fotografou modelos a andar de autocarro, à espera nas plataformas do metro, mostrando que esta é uma marca que não se interessou por um status ou por se exibir – é uma campanha onde pode chegar e tocar. Com vibrações intelectuais da Left Bank canalizadas através de boinas e óculos de aros grossos, as “glamazonas” bronzeadas, exercitadas, e de pernas longas do passado da Gucci foram substituídas por uma nova tripulação boémia que estaria mais em casa a navegar por livros de segunda mão do que a pousar em piscinas.

3. Re-imaginar o passado para a geração de hoje

"Adoro trabalhar com o passado para traduzir o futuro", explicou Michele no show, e embora os seus projetos estejam certamente enraizados na herança da Gucci (aqueles loafers, as riscas equestres verdes e vermelhas, motivos de abelha e os famosos logotipos GG) estes atualizam os códigos da casa de uma forma que é quase irreconhecível, graças ao seu desejo de não querer "ficar prisioneiro da marca." Sim, existem referências retro, como casacos de camurça e golas largas adaptadas das silhuetas clássicas da década de 70, mas não há, como diz Michele, espaço para a nostalgia – o seu foco está na juventude. "Eles realmente são o futuro – quando alguém me pergunta o que é futuro? O futuro é agora, entre nós, entre os jovens", diz ele. E enquanto lenços florais, ricos bordados e estampas pródigas podem não ter muito que ver com os “jovens de hoje”, eles falam de um sentido de opulência old-school que certamente irá receber uma nova vida através das criações de Michele.

Strawberry Cake Media Corp. © 2024 Política de Cookies Equipa editorial Arquivo

O ihodl.com é uma publicação digital ilustrada sobre criptomoedas e mercados financeiros.
Publicamos diariamente conteúdo relevante para quem se interessa por economia.

Os direitos dos conteúdos publicados são propriedade dos respetivos donos.
Este site contém material que é propriedade intelectual da agência Reuters 2024. Todos os direitos reservados.